Украина без секретов

Место очень тёмное. Во всех отношениях. Во-первых, подземелья почти не освещаются - по пути следования встречаются только отдельные тусклые лампы; часть маршрута полностью лишена освещения и проводится лишь при помощи фонарей в руках гида и замыкающего группу. Во-вторых, каменоломни - место гибели сотен и даже тысяч людей. В-третьих, это просто малоприятное для проживания место, и уж тем более в условиях войны. Тем не менее в 1942 году солдатам и местному населению пришлось здесь жить и держать оборону против немцев, которые считали своим долгом уничтожить всех, кто мешал им продвигаться на восток.

Больше всего поражает тщетность усилий тех, кто здесь находился. Да, люди делали что могли, делали вылазки против врагов, выигрывали время, задерживая противника на этой земле, но до счастливого конца не дожил никто - к концу обороны, которая длилась полгода, из подземелья вышли единицы. И даже те, кто пережил все лишения (жизнь в ужасных условиях, в темноте, почти без воды и еды, без медикаментов) и газовые атаки немцев, оказались сначала в немецких, а позже в советских концлагерях - обычная “благодарность” от товарища Сталина…

В первые годы после войны советское правительство молчало о событиях в Аджимушкае. Во всяком случае авторы статьи в журнале “Вокруг света”, вышедшей в июле 1986 года, писали, что нет никаких официальных документов и архивных записей о действиях войск в подземельях под Керчью (ознакомиться с публикациями журнала про Аджимушкай можно в архиве соответствующей рубрики). Но благодаря работе энтузиастов уже в 1966 году здесь открывается музей. Узнать о том, как жили (вернее выживали) люди в подземельях, удалось только по воспоминаниям свидетелей (тех, кто провёл там короткое время ещё до активной фазы обороны) и находкам экспедиций. Определение имён тех, чья жизнь оборвалась в “подземной крепости”, оказалось очень сложным делом - только в 1987 году была сделана самая крупная находка, проливающая свет на события 1942 года, - в подземельях был найден сейф с документами. На сегодня достоверно известны имена чуть более трёхсот участников обороны; большинство же имён остаются неизвестными. Множество ходов в каменоломнях повреждены взрывами немцев и естественными обвалами - поиски бумаг и других свидетельств затруднены.

В современном “благоустроенном” виде музей существует с 1982 года. Под землёй возведено несколько мемориальных памятников в честь погибших здесь людей - военного руководства, солдат и местных жителей. В конце экскурсии обязательная традиция - потушить все источники света и почтить память погибших минутой молчания. Ещё один запомнившийся эмоциональный момент в музее это подземный зал с сотнями мягких игрушек на каменном полу, их приносят посетители для погибших здесь детей.

Условия пребывания в музее строгие (это обусловлено особенностями места): нельзя не только фотографировать, но и разговаривать во время рассказа экскурсовода, все вопросы задавать только по окончанию рассказа; естественно нельзя отклоняться от маршрута и заходить в проходы, не предназначенные для туристов; не рекомендуют брать с собой маленьких детей - они могут испугаться или просто начать капризничать. Нарушение этих правил (даже появление в руках мобильного телефона с целью сделать снимок) грозит окончанием экскурсии и выводом группы на поверхность.

И ещё немного информации для тех, кто захочет побывать в Аджимушкайских каменоломнях:

Что брать с собой: обязательно тёплую одежду, желательно спортивно-туристическую обувь, не будет лишним фонарик
Кого не брать с собой: детей дошкольного возраста и людей, страдающих клаустрофобией

Ниже данные на сентябрь 2008:
Как добраться общественным транспортом: автобус №4 от керченского автовокзала (на обратном пути в автобус садиться со стороны прибытия, т.к. он следует в город по другой дороге)
Режим работы: с 9 до 17; выходной - понедельник
Посещение только с экскурсоводом. Экскурсии проводятся по мере набора групп.
Стоимость билета: 20 грн
Инфраструктура: автостоянка, платный туалет, торговля (фастфуд, крымские сувениры, воинская атрибутика, фильмы про войну)

Мемориал над входом в Аджимушкайские каменоломни

Update: Телепередача первого российского канала «Архив подземного гарнизона»

Про гору Лысоню под Бережанами я узнал буквально накануне поездки. Сразу же решил туда сходить - от города всего 4 километра. Вот только где свернуть с трассы не знал, поэтому искал подход к горе экспериментальным путём ошибок. Короткой дороги, как выяснилось, нет. Пришлось пробираться через заросли трав и обходить небольшой лесок - похоже такой тропой поднимался только я Приятно порадовало отсутствие мусора на горе - люди здесь бывают редко.

В 1916 году на горе произошла битва между украинскими сечевыми стрельцами и российской армией, закончившаяся поражением первых. Сейчас на вершине Лысони (339 м) есть установленный в 1994-м году мемориальный знак, посвящённый павшим в этой битве украинцам, и часовенка.

Как я уже писал, гора “необитаемая”, но тем не менее встретил здесь ещё одного туриста На обратном пути узнал, что правильную дорогу на гору с трассы показывает специально установленный указатель, я до него просто не дошёл. В гору можно ехать и на авто - грунтовая дорога имеется почти до самой вершины.

Все фотографии

Находится в селе Межирич около Острога Ривненской области

Больше фотографий

Странная слава после смерти у Николая Склифосовского. Больше всего его необычная фамилия известна по фразе из фильма “Кавказская пленница”, и конечно по Институту скорой помощи Склифосовского (”склифу”) в Москве. И это пожалуй всё, что о нём знают большинство людей, да и я, к стыду своему, тоже. Поэтому и удивился, увидев на карте Полтавы могилу Склифосовского. Не только увидел на карте, но и посетил, хотя могила оказалось далееееко от указанного на карте места. Похоронен хирург Николай Склифосовский (кстати, этнический украинец) в 1904 году рядом со своим имением в селе Яковцы (сейчас находится в городской черте Полтавы) недалеко от поля Полтавской битвы. Могила очень скромная, без креста и памятника, но ухоженная. На мраморной плите (установленной в 1970-х) надпись “Светя другим, сгораю сам” (вычитал в интернете - на самой могиле под искусственными цветами не видно).

Рядом (на фото справа) - могила сына Владимира, который застрелился за несколько лет до смерти отца.

Речка, в честь которой артист Юрий Тимошенко (1919-1986) взял себе творческий псевдоним. Всего на Полтавщине протекает пять Тарапунек, но только одна из них - та, что на фото - в Полтаве, где и родился Тимошенко. Полтавская Тарапунька впадает в Ворсклу, а Ворскла в Днепр.

У Николая Пирогова и Николая Амосова не только одинаковые имена. Судьба Николая Пирогова во многом похожа на судьбу Николая Амосова (хотя правильнее конечно наоборот, учитывая хронологию). Также как и Амосов (родом из Череповца), родился в России (Москва), получил огромный практический опыт в полевой медицине, стал автором множества инноваций в хирургии… Про обеих можно сказать (и это будет правдой): “такие рождаются раз в 100 лет”. И Амосов, и Пирогов провели значительную часть жизни на Украине и нашли здесь свой последний приют. Вот только Пирогов прожил меньше… Хотя это вопрос спорный, ведь физически он “жив” до сих пор и через два с половиной года его телу исполнится 200 лет. Забальзамированное тело Пирогова находится в усыпальнице на территории бывшего села Вишня (ныне это окраина Винницы, а в честь села назван городской район Вишенка), увидеть его может каждый желающий. Вот так выглядит церковь-некрополь:

Фото-, видеосъёмка внутри усыпальницы категорически запрещены, впрочем на официальном сайте музея Пирогова в любом случае есть фотография. Очереди как к Ленину нет, на время моего визита ранним апрельским утром (вход открывается в 10:00) я вообще был единственным экскурсантом (стоимость входа - 4 гривни (менее $1)). Кроме того, ближе к городу есть музей-усадьба Пирогова. У кого есть время и желание пройтись по свежему воздуху, можно около ж/д вокзала сесть на трамвай 1-го маршрута и ехать до конечной (ост. “Електромережа”), а потом идти пешком мимо авторынка и ботанического сада (или пройтись через него), после него сразу будет территория парка, в котором находится музей-усадьба. Пройти мимо невозможно, потому что на дорогу выходит такая арка:

После посещения усадьбы к склепу идти несколько километров фактически через село (смотрите карту или спрашивайте местных жителей). Кому ходить не хочется, то к обеим местам ходят маршрутки, есть кажется даже прямая от вокзала (номер точно не помню).

Так называемый Пост Правды - скажу вам, достопримечательность та ещё. Как говорят на континентальной Украине: “цирк та й годі”.

Всегда мучал вопрос, зачем в школе учат рисовать гуашью? А вот зачем:

Ещё один верный друг убеждённого антинатовца - фломастер. Не знаю, то ли дети рисуют эти плакаты, то ли пенсионеры, “впавшие в детство”.

(далее…)

Может показаться странным, но у двух английских танков времён Первой мировой войны (один из них на фото), которые стоят рядом со зданием Луганского краеведческого музея, есть самые настоящия друзья. Это Лондонское историческое общество “Друзья танка Линкольна”. Подробности в публикации Владимира Хапчука.

Как атеиста меня редко впечатляют культовые сооружения. Но этот новый (открыт в марте 2006) собор в Луганске “зацепил”. Красиво, нечего сказать… Ну и конечно, меня как Тельца, не может восхищать то, что он большой В “Википедии” пишут, что самый большой на всём Юго-Востоке Украины, вмещает 3 тысячи прихожан сразу.

Больше фотографий

…и чайник при нём

(железнодорожный вокзал Харьков-Пассажирский)

(далее…)

С прошедшим Праздником всех, кто его отмечает по-настоящему или только с кулинарной точки зрения

На фото: не фотошоп Николаевский собор (1927-1939) в Черновцах, в народе – “пьяная церковь” (подробнее об этой церкви читать (укр.) у Блэки)

(далее…)

(далее…)

Видимо, граф Потоцкий знал, до какого состояния доведут его дворец в Кристинополе (Червонограде), и предпочёл заранее умереть Итак, дворец Потоцкого, он же действующий музей религии: