Украина без секретов

Заканчивается ещё один год. С точки зрения путешествий по Украине для меня он получился «средним». Поездок было и не много, но и не мало. Новый год во Львове, многодневные поездки в Карпаты и Крым, как обычно Одесса на 1 апреля, ужгородская сакура и тюльпаны в Никитском ботаническом, несколько раз Харьков и Херсон, три дня на Тернопольщине, экскурсия в Чигирин, однодневные Винница и Миргород, а также премьерные для меня Фастов и Бердичев

Практически все поездки этого года были совершены на ж/д, лишь несколько раз приходилось пользоваться автобусами, в том числе «люксовым». Но выяснилось, что даже одна из самых распиаренных дорог Одесса–Киев находится совсем не в люксовом состоянии, что уже говорить о других; после прыганья по ухабам ездить на автобусе перехотелось. Впрочем железная дорога за последний год тоже не радует – развитие остановилось, по многим направлениям отрасли началась медленная деградация. Нашумевшая в конце осени отмена многих рейсов, несоблюдение графика (больше половины моих рейсов прибывали в конечный пункт с опозданием – от 5 минут до целого часа, причем на час опоздал «экспресс», а вовсе не обычный поезд), проблемы с персоналом (всё меньше вменяемых проводников), пошарпанные «экспрессы», в которых перестали чинить кресла и туалеты, продолжающиеся махинации с билетами (их якобы отсутствие в системе продажи при том, что потом вагон едет полупустым)…

За год, к сожалению, не удавалось написать в этот блог о всех поездках, поэтому немного навёрстываю упущенное краткими аннотациями. (далее…)

Солёные озёра это «кусочки» моря, отсоединившиеся от него узким перешейком-насыпью. Отсутствие в озёрах активного передвижения воды и вообще заторможенность всех природных процессов привели к тому, что в озёрах по сравнению с морем значительно повышено содержание соли, а на дне образуются осадки (ил) из различнейших веществ, причём так уж сложилось, что эти грязевые осадки на дне крайне полезны в определённых случаях нарушения человеческого здоровья.

Самые известные грязевые озёра в Украине – те, которые находятся в городе Саки, а также рядом с ним (по направлению к Евпатории). Санатории и грязедобыча в основном находятся в пределах самого города Саки на одноимённом озере Сакском, разделённом дамбами на несколько частей. Дамбы строились чтобы разделить озеро по функциональному назначению – отдельный водоём для промышленной добычи, отдельный для санаторного лечения. Но сейчас такое разделение не используется, а дамбы остались.

Рядом с современной земляной дамбой видны старые сваи деревянного сооружения. В одном из путеводителей прочитал, что во время строительства люди заметили, что просоленное в озере дерево не точит жук. Решили использовать эту особенность и стали специально пропитывать брёвна солью перед строительством зданий на суше. Но оказалось, что просоленные брёвна пришлись по кулинарному вкусу многим животным, которые стали аки бобры его надкусывать (т.е. повреждать), поэтому от идеи пришлось отказаться.

За озером находится весьма богатая растительностью (для здешних мест) территория – искусственные лесопосадки, обилие трав, множество птиц, обитающих в деревьях и камышах. Очень непривычно обнаружить здесь такой «минизаповедник».

(далее…)

Больше двух месяцев не публиковал посты из-за отсутствия свободного времени. Теперь «турсезон» практически закончился и время появилось… Начну с поездки в Миргород.

Город, можно сказать, дважды знаменитый – Гоголем и минеральной водой. Что очень сильно влияет на «лицо» города. Гоголь «привнёс» в Миргород сильную культурную составляющую, а минеральная вода сделала из Миргорода не просто город, а город-курорт; санатории же привносят в казну немало денег, вследствие чего благоустройство Миргорода выгодно отличается от других районных центров. Впечатления от города (особенно от его центра) очень хорошие. Я даже затрудняюсь какой из «минеральных» курортов теперь мне больше нравится – Миргород или Трускавец? Это при том, что в аудиторию пациентов-потребителей минеральных вод я (пока что?) не вхожу, а воду пью изредка, только ради интереса. Кстати, про миргородскую воду. Попробовал её в бювете (вход бесплатный), она оказалась очень похожей на ту, которая в пластиковых бутылках, разве что без газа Так что по крайней мере с “Миргородской” нас, похоже, не обманывают, в отличие от бутилированной “Трускавецкой” – воды, которая ни капли не похожа на настоящую трускавецкую “Нафтусю”, которая, как всем известно, через два часа теряет свои лечебные свойства.

Из Киева в Миргород удобно добираться железной дорогой. Есть утром харьковский экспресс с сидячими местами (два с половиной часа до Миргорода), а есть ещё поезд №134 Львов–Луганск, которым я и добирался. Прибывает он в Миргород в четыре вечера – летом ещё хватит времени чтобы погулять в светлое время суток, заодно посмотреть на вечерний город. Обратно ехал поездом №113 Полтава–Киев, который отправляется из Миргорода в полпервого ночи и прибывает в Киев ровно в пять утра.

На миргородском вокзале приезжих встречает конечно же Мыкола Гоголь, кто же ещё?

(далее…)

На женский праздник удалось в очередной раз «смыться» подальше от виновниц торжества, в этом году снова в Крым. Если в прошлом году на 8 марта в Севастополе я был всего несколько часов, то в этот раз приехал посмотреть город основательно, на целых (ну почти целых) три дня. Останавливался в гостевом доме - довольно уютно и цивильно, но как обычно без звукоизоляции, а отдыхающие как выяснилось уже есть и в это время года. Итак, в этот раз я уже посмотрел в Севастополе всё, что хотел. Помешать могла только погода, и она пыталась помешать, но я не поддался В Севастополе я уже далеко не в первый раз и впечатления от города, по крайней мере от центра города, хорошие. А вот на окраины Севастополя соваться как бы не советую, я в этот раз посетил несколько отдалённых районов и был разочарован разрухой и мусором. (далее…)

Очень давно собирался выбраться в Корсунь-Шевченковский, но всё не получалось. Но вот наконец-то мне это удалось. Как выяснилось, добираться сюда из Киева очень просто - автобусы (маршрутки) ходят от автостанции «Выдубичи», причём довольно часто (расписание можно посмотреть на bus.com.ua). Так что я даже не стал выбирать конкретный рейс, а приехал на автостанцию как получилось и сразу же купил билет на ближайший рейс через 10 минут (это было, кстати, в субботу утром - ни в каждом направлении в такой «час пик» можно уехать без проблем). Проезд на маршрутке занял 2 часа 15 минут. Карты у меня с собой не было, зато был GPS, поэтому интуитивно (в устройстве не было подробной карты города) я довольно быстро нашёл вот этот замечательный вид с одного из мостов через Рось:

Кстати, разных мостов в Корсуни целых шестнадцать! Вот этот один из самых известных:

(далее…)

Название города Изюм не имеет никакого отношения к сушёному винограду. Считается, что у топонима татарское происхождение, означающее «длинная гора, курган». Изюм действительно расположен у подножия горы Кремянец. Гора хоть и небольшая, но в давние времена любая возвышенность давала преимущество (высоко сижу - далеко гляжу), а тут ещё и речка рядом. В общем условия для основания города идеальные. К тому же особое «геополитическое» положение города в разные времена - от древних до Второй мировой войны - придавала ему важное значение, в связи с чем Изюм имеет довольно богатую историю (в путеводителе по Харьковщине городу посвящено несколько разворотов). Во второй половине XX века Изюм стал промышленным городом. Но сейчас он переживает не лучшие времена. Если въезжать в город через железнодорожный вокзал, то впечатления от первого знакомства ужасные. Разруха, потёртость, ржавчина - увы, но промпроизводство практически остановилось. Кое-как работает знаменитый Изюмский оптико-механический завод (ИОМЗ), еле теплится жизнь на других предприятиях. Рядом с ИОМЗ есть базар, на котором продают очки и стёкла, говорят, что покупать «вторые глаза» здесь намного выгоднее.

Население в Изюме занимается в основном выращиванием клубники, из-за чего некоторые даже называют это место клубничной столицей Украины. Клубничка очень вкусная, подтверждаю Купить её легко - достаточно в июне выехать на трассу, ведущую на Харьков, и на обочине можно увидеть длинную очередь… нет - не покупателей, а продавцов клубники. Цены, правда, от такого обилия товара вовсе не самые низкие. Конечно никто не будет продавать задёшево результаты своего труда, когда на этих результатах надо будет потом жить целый год до следующего июня. Что касается винограда, то он здесь есть, но вот делают ли из него изюмский изюм я не знаю

Гора Кремянец не впечатляет высотой, да и вид на город не такой красивый, как, например, в Святогорске. Но в целом посещение этой достопримечательности не разочаровывает.

(далее…)

Свято-Николаевский храм на Монастырском (Комсомольском) острове.

Двойное название острова Монастырский (Комсомольский) поражает несовместимостью, но в таком виде оно даётся практически во всех источниках. Досконально вопрос истории названия я не изучал, но есть сведения, что официально остров до сих пор называется Комсомольским - отсюда и необходимость указывать это название, всё ещё остающееся на картах. Остров связан с материком пешеходным мостом, однако легковушки игнорируют запрет и тоже пользуются им.

Здесь же на мосту есть огромная коллекция замочков, оставленных влюблёнными парочками (а может и не парочками) - просто идеальное место практики для начинающих взломщиков сердец замков.

Ещё одна достопримечательность острова - внушающий размерами памятник Тарасу Шевченко, собственно и парк на острове носит его имя.

Больше остров я не изучал (морозный день, подходящий к концу, не располагал к длительной прогулке), но летом нужно будет осмотреть его внимательнее.

Никогда бы не подумал, что я, взрослый человек, поеду за несколько сотен километров ради того, чтобы посмотреть на новогоднюю ёлку Но тем не менее именно ёлка стала решающим поводом для выбора именно Днепропетровска в качества объекта постновогодней “проветривающей” прогулки и первой в этом году турпоездки. Ёлка конечно не простая. Как её только не называли в СМИ - техноёлка, хайтек-ёлка, чудо-ёлка и так далее. В самом же Днепропетровске её называют губернаторской и стоит она на площади перед областной администрацией. Относительно стоимости губернаторской чудотехнохайтек-ёлки и окружающего её оформления в прессе разные сведения и ясно только одно - новогодняя феерия обошлась в миллионы денежных единиц.

Для начала я заглянул на ёлку в светлое время суток и она не произвела особенного впечатления. Дело в том, что главная её фишка - отсутствие привычной ёлки как таковой. Новогодний символ XXI века представляет собой конструкцию из некоего алюминиевого (на вид) каркаса, на котором расположились наборы светодиодных ламп разного цвета (а светодиоды слишком слабо светят, чтобы быть заметными при солнечном свете, тем более, что был морозный ясный день). Вот так выглядит электронная ёлка днём:

На первый взгляд показалось, что и вечером ожидать многого не стоит. Я отправился рассматривать другие достопримечательности города и вернулся к ёлке когда уже было совсем темно… И передо мной предстал совершенно другой вид. Честно говоря, поразила не столько ёлка, сколько оформление вокруг неё - тысячи, да пожалуй миллионы, лампочек на деревьях и кустах плюс всяческие “светоскульптуры”. Тех, кто бывал на новогодние праздники за границей, наверное таким не удивишь, но для Украины такое шикарное оформление - диковинка (даже в столице я такого не видел; ёлка в Киеве в последние годы вообще не радует оригинальностью, а дюралайт на деревьях уже приелся, тем более что висит он на них круглый год ). Такая иллюминация (говорят, что всё это сделали австрийцы) выгодно отличается от привычных нам гирлянд и “жидких” сеток с лампочками. Вот как это выглядит с точки зрения фотокамеры:

Сама техно-ёлка вечером тоже хороша - как выяснилось светодиоды на ней управляются каждый отдельно, а не группами (рядами) как в китайских гирляндах То есть на самом деле сооружение является большим светодиодным экраном, завёрнутым в конус, на котором может показываться всё, что угодно - в данном случае присутствовали эффекты морозных узоров, огня, национального флага, абстрактной компьютерной графики и т.п. В общем поездка “на ёлку” оказалась весьма удачной идеей, тем более, что за день я успел побывать и в других местах города.

Более подробно рассмотреть ёлку и оформление площади можно посмотреть в отдельной ветке моего ФотоПарка.

Место очень тёмное. Во всех отношениях. Во-первых, подземелья почти не освещаются - по пути следования встречаются только отдельные тусклые лампы; часть маршрута полностью лишена освещения и проводится лишь при помощи фонарей в руках гида и замыкающего группу. Во-вторых, каменоломни - место гибели сотен и даже тысяч людей. В-третьих, это просто малоприятное для проживания место, и уж тем более в условиях войны. Тем не менее в 1942 году солдатам и местному населению пришлось здесь жить и держать оборону против немцев, которые считали своим долгом уничтожить всех, кто мешал им продвигаться на восток.

Больше всего поражает тщетность усилий тех, кто здесь находился. Да, люди делали что могли, делали вылазки против врагов, выигрывали время, задерживая противника на этой земле, но до счастливого конца не дожил никто - к концу обороны, которая длилась полгода, из подземелья вышли единицы. И даже те, кто пережил все лишения (жизнь в ужасных условиях, в темноте, почти без воды и еды, без медикаментов) и газовые атаки немцев, оказались сначала в немецких, а позже в советских концлагерях - обычная “благодарность” от товарища Сталина…

В первые годы после войны советское правительство молчало о событиях в Аджимушкае. Во всяком случае авторы статьи в журнале “Вокруг света”, вышедшей в июле 1986 года, писали, что нет никаких официальных документов и архивных записей о действиях войск в подземельях под Керчью (ознакомиться с публикациями журнала про Аджимушкай можно в архиве соответствующей рубрики). Но благодаря работе энтузиастов уже в 1966 году здесь открывается музей. Узнать о том, как жили (вернее выживали) люди в подземельях, удалось только по воспоминаниям свидетелей (тех, кто провёл там короткое время ещё до активной фазы обороны) и находкам экспедиций. Определение имён тех, чья жизнь оборвалась в “подземной крепости”, оказалось очень сложным делом - только в 1987 году была сделана самая крупная находка, проливающая свет на события 1942 года, - в подземельях был найден сейф с документами. На сегодня достоверно известны имена чуть более трёхсот участников обороны; большинство же имён остаются неизвестными. Множество ходов в каменоломнях повреждены взрывами немцев и естественными обвалами - поиски бумаг и других свидетельств затруднены.

В современном “благоустроенном” виде музей существует с 1982 года. Под землёй возведено несколько мемориальных памятников в честь погибших здесь людей - военного руководства, солдат и местных жителей. В конце экскурсии обязательная традиция - потушить все источники света и почтить память погибших минутой молчания. Ещё один запомнившийся эмоциональный момент в музее это подземный зал с сотнями мягких игрушек на каменном полу, их приносят посетители для погибших здесь детей.

Условия пребывания в музее строгие (это обусловлено особенностями места): нельзя не только фотографировать, но и разговаривать во время рассказа экскурсовода, все вопросы задавать только по окончанию рассказа; естественно нельзя отклоняться от маршрута и заходить в проходы, не предназначенные для туристов; не рекомендуют брать с собой маленьких детей - они могут испугаться или просто начать капризничать. Нарушение этих правил (даже появление в руках мобильного телефона с целью сделать снимок) грозит окончанием экскурсии и выводом группы на поверхность.

И ещё немного информации для тех, кто захочет побывать в Аджимушкайских каменоломнях:

Что брать с собой: обязательно тёплую одежду, желательно спортивно-туристическую обувь, не будет лишним фонарик
Кого не брать с собой: детей дошкольного возраста и людей, страдающих клаустрофобией

Ниже данные на сентябрь 2008:
Как добраться общественным транспортом: автобус №4 от керченского автовокзала (на обратном пути в автобус садиться со стороны прибытия, т.к. он следует в город по другой дороге)
Режим работы: с 9 до 17; выходной - понедельник
Посещение только с экскурсоводом. Экскурсии проводятся по мере набора групп.
Стоимость билета: 20 грн
Инфраструктура: автостоянка, платный туалет, торговля (фастфуд, крымские сувениры, воинская атрибутика, фильмы про войну)

Мемориал над входом в Аджимушкайские каменоломни

Update: Телепередача первого российского канала «Архив подземного гарнизона»

Знаете ли вы, что достаточно заполнить Перекопский ров (длина меньше 9 км) водой и полуостров Крым формально станет островом? Между прочим, в древности так скорее всего и было - есть сведения, что какое-то время ров был судоходным каналом и корабли могли зайти по нему из Чёрного моря в Сиваш. Сегодня Перекопский ров практически сухой, однако в большинстве своём сохранился весьма хорошо. Также как и Перекопский вал. Впрочем и вал и ров нужно считать одним сооружением, только непонятно как его правильнее называть. Наверное лучше Перекопским фортификационным сооружением. Последние горячие события здесь происходили во время Второй мировой войны, о чём свидетельствуют многочисленные памятные знаки вдоль вала. Когда же впервые был выкопан ров и насыпан вал даже историки не знают.

В этом году я специально съездил посмотреть на Перекопское сооружение не из окна поезда. Рассчитывал пройти вдоль всего вала, но не всё рассчитал… Августовский денёк выдался жарким, вода и силы быстро закончились, поэтому маршрут пришлось сократить и я пока что прошёлся только вдоль восточной части вала (но обязательно хочу вернуться и продолжить прогулку).

Мой поход вдоль вала начинался возле памятника красноармейцам с указанием годов (1920 и 1943), в которые происходили последние исторические события, связанные с валом:

(далее…)

У Николая Пирогова и Николая Амосова не только одинаковые имена. Судьба Николая Пирогова во многом похожа на судьбу Николая Амосова (хотя правильнее конечно наоборот, учитывая хронологию). Также как и Амосов (родом из Череповца), родился в России (Москва), получил огромный практический опыт в полевой медицине, стал автором множества инноваций в хирургии… Про обеих можно сказать (и это будет правдой): “такие рождаются раз в 100 лет”. И Амосов, и Пирогов провели значительную часть жизни на Украине и нашли здесь свой последний приют. Вот только Пирогов прожил меньше… Хотя это вопрос спорный, ведь физически он “жив” до сих пор и через два с половиной года его телу исполнится 200 лет. Забальзамированное тело Пирогова находится в усыпальнице на территории бывшего села Вишня (ныне это окраина Винницы, а в честь села назван городской район Вишенка), увидеть его может каждый желающий. Вот так выглядит церковь-некрополь:

Фото-, видеосъёмка внутри усыпальницы категорически запрещены, впрочем на официальном сайте музея Пирогова в любом случае есть фотография. Очереди как к Ленину нет, на время моего визита ранним апрельским утром (вход открывается в 10:00) я вообще был единственным экскурсантом (стоимость входа - 4 гривни (менее $1)). Кроме того, ближе к городу есть музей-усадьба Пирогова. У кого есть время и желание пройтись по свежему воздуху, можно около ж/д вокзала сесть на трамвай 1-го маршрута и ехать до конечной (ост. “Електромережа”), а потом идти пешком мимо авторынка и ботанического сада (или пройтись через него), после него сразу будет территория парка, в котором находится музей-усадьба. Пройти мимо невозможно, потому что на дорогу выходит такая арка:

После посещения усадьбы к склепу идти несколько километров фактически через село (смотрите карту или спрашивайте местных жителей). Кому ходить не хочется, то к обеим местам ходят маршрутки, есть кажется даже прямая от вокзала (номер точно не помню).

Прогнозы погоды накануне были мрачные, но утро даёт надежду - из поезда видно, что небо не затянуто серой пеленой как в Киеве, только проплывают вполне доброжелательные облака. Впрочем уже по дороге видно как ниже гор стелется туман. Начало восьмого утра. Почти экспромтом решаю выходить в Славсько, хотя билет у меня до Лавочного - расстояние между ними 15 минут поездом. Из навигации с собой только распечатанный на домашнем принтере фрагмент топографической карты, но заблудиться здесь в любом случае сложно - и автомобильная и железная дороги проходят вдоль речки Опир, не отклоняясь от её русла дальше видимости. Так что достаточно идти просто ориентируясь на реку.

По карте может показаться, что здесь проходит довольно солидная дорога… Ничего подобного. Тип дороги определить сложно, но больше всего похожа на грунтовую c покрытием местами щебнем, камнями, гравием, но никак не асфальтом. Ухабы, крупные камни, ямы, грязь - короче, полигон для испытания машин. Поэтому машин очень мало. Единственная встретившаяся по дороге иномарка - с трудом передвигавшийся микроавтобус, на бедные маленькие колёса которого жалко было смотреть. Вода, выпавшая с неба, только ухудшает состояние дороги. Здесь видно далеко не худшие её куски:

(далее…)

Кировоград наверное один из самых малоизвестных областных центров Украины, несмотря на то, что географически он находится в самом центре Украины. Накануне поездки мне по поводу Кировограда вспоминались только выборные перипетии на территориальных избирательных участках. Кировоград - единственный облцентр, у которого нет прямого ж/д сообщения с Киевом, не считая каких-то прицепных вагонов, курсирующих через день. Тем не менее, город довольно интересный и стоящий для посещения (из Киева добираться лучше днепропетровским экспрессом до Знаменки - три с половиной часа, оттуда с вокзала ходят маршрутки на Кировоград - ещё час). Ярких достопримечательностей нет (от большой крепости, указанной на карте, остались только земляные валы update от 16.05.2007: меня поправили - земляные валы это и есть остатки крепости, т.к. она была полностью земляной; крепость входит в число 56 исторических объектов, которые подлежат первоочередной реставрации, но пока что назвать её достопримечательностью можно с натяжкой). А вот для прогулок и отдыха от шумной толпы Кировоград - то, что надо. Город в основном чистый и аккуратный, людей на улицах очень мало, а в архитектурном плане есть на что посмотреть.

Кировоград – полный фоторепортаж о поездке.

1 мая побывал в Черкассах. Ехал из Киева с ж/д вокзала. Маршрутки стоят у “МакДональдса” и отправляются каждые 40 минут. Проезд в маршрутке безбилетный, штраф – 25 грн Время проезда - примерно два с половиной часа. Несмотря на то, что стартовая и финишная точки маршрута находятся на правом берегу Днепра, транспорт на Черкассы едет через левый берег (Борисполь, Переяслав-Хмельницкий, Золотоноша). Перед Черкассами дорога проходит через Кременчугское водохранилище. На этой полоске суши среди необъятной воды расположились две полосы автомобильной и одна колея железной дороги, а где-то на середине пути даже имеется ж/д станция и 6-7 небольших жилых зданий. Затем перешеек плавно переходит в мост через Днепр, такой же узкий. Общая длина переезда через водную преграду – почти 8 км.

После моста почти сразу начинается город. При въезде имеется плакат “ЧЕРКАССЫ – столица баскетбола” с нарисованным на нём символом местной команды – обезьяной. Команда так и называется – “Черкасские обезьяны”, даже не спрашивайте меня почему – всё равно не знаю

(далее…)

Есть в Харькове улица, которая полностью переворачивает представление о Харькове, как о сером индустриальном городе. Это одна из центральных улиц под названием Полтавський Шлях (Полтавский Путь). Будете в Харькове - обязательно пройдитесь! Тем более, что она соединяет вокзал с центром города. Если бы не некоторые приметы сегодняшнего времени, вроде электрических трамваев и рекламных вывесок, то впечатление такое, как-будто находишься на провинциальной улице XIX века.

(далее…)